Домашний аквариум

Домашний аквариум

Аквариум выбран. Однако не менее важно выбрать место, где его установить. Чего проще: на подоконнике. Самое неподходящее место для аквариума! Свет в комнате в течение дня меняется, температура в течение года «скачет». А рыбам вредны и скачки температуры, и чрезмерное освещение.

Идеальное место для аквариума — самый темный угол в комнате. Там легче искусственно регулировать продолжительность светового дня, необходимую яркость освещения. Ну а если нет выбора? Если, кроме подоконника, аквариум негде поставить? Тогда можно закрыть его сзади и с боков листами пенопласта или поролона. Это уменьшит и температурные скачки, и освещение.

Большим аквариумам, вес которых превышает сто килограммов, нужна очень прочная, устойчивая подставка. Ее можно сделать своими руками. Для проверки, подходит ли она, заберитесь на нее и попрыгайте — не раскачивается ли?!Новый аквариум надо проверить: не течет ли. Для этого его тщательно моют и заливают теплой водой — на два-три дня. После чего воду сливают, а сам аквариум споласкивают. Если же аквариум надо использовать сразу, то его изнутри (по местам стыков стекол) промазывают обычным пластилином. Для боль шинства водных обитателей пластилин безвреден. Промазанный аквариум промывают чуть теплой водой.

Домашний аквариум — замечательное украшение квартиры: красиво освещенный, со сказочно-таинственными рыбами, диковинными растениями… Любоваться таким аквариумом можно часами. И все это великолепие вы создали сами, своими руками.

До заселения аквариума «новоселами» займемся его «интерьером».

Грунт. Сразу же условимся: мелкий желто-оранжевый песок для аквариума непригоден. В мелком песке корни растений сгнивают из-за недостатка кислорода, а желтый цвет часто зависит от соединений железа, которые в большом количестве вредны для рыб и улиток. Берут просеянный и тщательно промытый речной песок серого цвета или мелкий гравий (4—6 мм). Для дезинфекции грунт 15—20 минут кипятят или прокаливают в духовке.

Чтобы проверить, хорошо ли промыт грунт, надо в трех-пятилитровую стеклянную банку налить три четверти чистой воды и бросить в нее несколько горстей грунта. Если вода не замутилась, грунт готов. Если появилась хоть малейшая муть, его продолжают промывать под струей проточной воды и снова проверяют. Промывка грунта — дело ответственное: от нее зависит, насколько быстро в аквариуме установится стабильный биологический режим. Заполнив аквариум водой до половины, грунт укладывают слоем в 4—5 см.

«Декорации». На грунт размещают «элементы декорации»: камни, коряги и т. п. Они очень украшают аквариум, делают его более естественным. Камни (без острых углов, чтобы не поранить рыб!) моют жесткой щеткой, а коряги кипятят 5—6 часов в насыщенном растворе поваренной соли, а потом еще 2—3 часа в чистой воде, меняя ее до тех пор, пока она перестанет окрашиваться в коричневый цвет. Желательны коряги лиственных пород деревьев, найденные в болотах.

Вода. Уложив грунт и «декорации», аквариум заливают водой. Казалось бы, чего проще, налил, сколько поместится в аквариум, — выпускай рыб. Только все не так-то просто. И воду надо готовить.Опытные аквариумисты хорошо знают науку о химических свойствах воды и растворов — гидрохимию. Для них важны жесткость воды, концентрация кислорода и аммиака, ионов аммония, нитритов, нитратов и других веществ. Для морского аквариума, кроме того, важна еще и плотность воды: общее количество растворенных в ней солей.

Проверяют эти свойства воды с помощью специальных наборов химических реактивов. Однако для первого аквариума сложные анализы не нужны. И о них мы говорить не будем.

Другое дело — содержание хлора. Известно, что на многих водопроводных станциях воду дезинфицируют хлором: он убивает микроорганизмы. Это опасно и для рыб. Поэтому сразу пускать их в водопроводную воду нельзя, только через 2—3 суток: после отстаивания. Кипячение удаляет хлор из воды быстрее, и она вполне пригодна для аквариума.

Температура воды в аквариуме очень важна для жизни его обитателей. Так как рыбы — животные холоднокровные, то температура их тела приблизительно равна температуре воды. А чем выше температура, тем быстрее обмен веществ, тем больше кислорода и корма рыбы потребляют. Но с увеличением температуры количество кислорода в воде уменьшается. Рыбы начинают задыхаться и погибают. При низкой же температуре рыбы «простуживаются» и болеют. Скачки температуры тоже очень вредны, поэтому нельзя ставить аквариум, особенно маленький, на сквозняке.

Для подогрева воды в аквариумах есть специальные подогреватели с терморегуляторами. С помощью терморегулятора подбирают нужную температуру и включают систему на сутки… Чтобы не «сварить» и не «заморозить» обитателей аквариума, еще раз проверяют температуру. Для этого желателен ртутный термометр: он точнее спиртового. Какую же поддерживать температуру воды?

Для разных рыб разную. Но посколько домашние аквариумы заселяют, как правило, тропическими рыбками, то им подходит только теплая вода: от 20 до 28° С. Знайте: резких колебаний температуры воды рыбы не выносят!

Аквариум заливают водой, оставив до краев 3— 5 сантиметров свободными, и накрывают покровным стеклом. Зачем? Оно уменьшает испарение воды, защищает ее от пыли, создает благоприятные условия для растений с плавающими листьями, а еще не дает выпрыгивать слишком резвым рыбкам.

Растения в аквариуме. Многие водные растения цветут на воздухе, так как под водой невозможно опыление. Водными их называют по привычке, на самом же деле они живут вблизи воды, во влажной среде, не боятся длительного погружения во время наводнений. Некоторые водные растения, весьма редкие, очень нежны: ухаживать за ними бывает даже сложнее, чем за рыбами.

В распоряжении аквариумистов сотни аквариумных растений, но начинать надо с самых простых. Среди них различные виды укореняющихся в грунте перистолистников, кабомбы, людвигий, бакопы, гетерантеры… Из плавающих растений — ричии, сальвинии… Несколько сложнее апоногетоны, эхинодорусы, криптокарины, нимфеи, анубиасы, пистия, эйхорния, лимнобиум. Надо сказать, что даже среди одного рода, например, апоногетон, есть и относительно простые виды (волнистый апоногетон), и очень сложные, привередливые (увирандра).

Но вот растения посажены, проходит два-три дня, и вода… мутнеет! Не торопитесь ее менять. Через день-другой муть исчезнет: это бактерии, внезапно размножившиеся, «съели» все питательные вещества, которые были в воде, и, конечно, погибли. Такой естественный процесс называется установлением начального биологического режима.

Свет играет важнейшую роль в жизни аквариума. Для освещения лучше всего взять люминесцентные лампы со спектром, близким к дневному свету. Лампы помещают в специальный светильник — сверху аквариума, расположив их вдоль поверхности через каждые 10 см. Вся электропроводка должна быть надежно изолирована, особенно при повышенной влажности!

Вначале включают половину ламп, и лишь когда растения достаточно окрепнут, постепенно включают все. На это уходит обычно 2—3 месяца, не меньше. Наилучшая продолжительность светового дня для тропического аквариума 12 часов. Если у вас аквариум в школе, то режим освещения (примерно 9—10 часов в сутки) для большинства растений вполне достаточен. Не волнуйтесь, что в воскресные и праздничные дни аквариумные растения будут без привычного для шх освещения: ничего страшного с этими растениями не произойдет.

Если включить все лампы сразу, да еще надолго, го травмированные пересадкой растения быстро зарас-гут «дикими» водорослями, аквариумная вода «зацветет», станет мутно-зеленой. И беда тут не в том, что мутная вода портит вид аквариума. В таком водоеме ночью скапливается углекислый газ, и все его живое население может задохнуться, погибнуть. Как же быть? Сменить воду? Ни в коем случае! Водорослям только того и нужно — разрастутся еще сильнее. Срочно затемните на несколько дней аквариум: в темноте они перестанут развиваться. Или (отсадив рыб) выпустите в воду рачков дафний — пускай едят водоросли. А вообще-то самое лучшее средство — не допускать цветения: следить за правильным освещением аквариума.

И растениям и рыбам нужен кислород. Поступает он в аквариум из воздуха через верхний слой воды. Ясно, что чем дальше от поверхности, тем кислорода в воде меньше. Поэтому керамический распылитель (он продается в зоомагазинах) опускают в воду у дна, соединяют его тонким пластиковым шлангом с микрокомпрессором (он тоже продается), который включают в электрическую сеть, — система аэрации готова. Она обогатит кислородом аквариумную воду, а это позволит поселить больше рыб в вашем водоеме.Пузырьки воздуха, поднимаясь к поверхности, приводят в движение воду, «перемешивают» ее, выравнивают количество кислорода и температуру по всему аквариуму.

УХОД ЗА АКВАРИУМОМ

В аквариуме постоянно происходят и весьма сложные химические превращения, и развитие разных бактерий, сменяющих друг друга, и взаимодействие с окружающим воздухом, и многое-многое другое… Чтобы установить наилучший биологический режим, нужно строго выполнять все правила по уходу за аквариумом.Прежде всего в аквариуме должна быть кристально чистая вода с еле уловимым запахом свежескошен-ной травы или морских водорослей. Для этого надо правильно кормить рыб, периодически чистить аквариум, регулярно менять воду. Никакие, даже самые совершенные системы фильтрации и регенерации воды не заменяют минимальную подмену воды — 25 процентов объема в месяц. Иногда требуется и более частая подмена воды — до 90 процентов еженедельно, и даже ежедневно, но об этом разговор особый.

При благоприятном режиме на стенках аквариума обычно появляются зеленые водоросли. Позеленевшие стеклянные стенки очищают лезвием бритвы; для оргстекла берут грубую капроновую ткань, она его не поцарапает.Остатки водорослей, экскременты рыб и улиток убирают со дна резиновым или пластиковым шлангом (высасывая вместе с водой). Водопроводную воду доливают без отстаивания, но не более 5—10 процентов (для пресноводного аквариума).

Помните, что создать хорошие условия в аквариуме намного проще, чем поддерживать их. Давайте договоримся: не имея достаточного опыта, не экспериментируйте с грунтом, удобрениями, стимуляторами роста и другими добавками для растений, так как это может нарушить биологический режим в аквариуме и вода надолго помутнеет или «зацветет». Итак, посаженные в аквариум растения «принялись». Из воды выветрились остатки хлора, установился первичный биологический режим. Теперь можно пустить улиток и рыб.

ВЫБОР РЫБОК

Лучше начинать с самых неприхотливых. Но это вовсе не значит, что будем помещать в аквариум рыбешек «обычных» — речных и озерных, да еще пойманных собственноручно. Как ни странно, рыбы наших водоемов гораздо капризней «заморских». Во-первых, им подавай непременно прохладную воду, а надо сказать, ее подогревать куда проще, чем охлаждать. Во-вторых, они привыкли к тому, что лето сменяется зимой, зима — весной… А самое-то главное, они заражены всевозможными болезнями. В аквариуме эти болезни моментально дают себя знать, стоит лишь рыбе пережить самый незначительный стресс: скажем, ее отлов и помещение в искусственную среду.

Другое дело — рыбки экзотические: им нужна вода всегда теплая, смена времен года необязательна (они ведь из жарких стран), а жить в искусственных водоемах они уж давно привыкли. Значит, убедились: выбираем для аквариума только экзотических рыбок. И не всех подряд, как ни соблазнительно заселить свой водоем рыбами всякими-разными.реди тысячи видов аквариумных рыб есть 20—30 видов, которые легко «прощают» первые, неизбежные ошибки в аквариумистике.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *